Je me lance enfin dans l’écriture d’un article sur la Cité Interdite. C’est si immense, son Histoire est si complexe, que j’ai mis du temps à oser m’y mettre. Je l’ai déjà visitée 4 fois, mais j’ai encore l’impression que de n’y voir que des murs, que de ne palper du bout des doigts qu’une infime partie de ce pan de l’Histoire de Chine 🇨🇳. Nous allons donc nous y balader, y parler un peu architecture, un peu d’histoire, partager des impressions, ressentir la grandeur du lieu. En effet, ici pas d’inscription, pas de panneau explicatif, juste des audio-guides décrivant de façon détaillée l’intérieur des bâtiments… auxquels nous n’avons pas accès! Logique 😅

Pour ceux qui me lisent et qui n’ont pas encore eu la chance de venir en Chine 🧳✈️🇨🇳, je vous recommande de regarder le film 🎬 « le Dernier Empereur », réalisé par Bernardo Bertolucci en 1987, et tourné dans la Cité Interdite 🎥. L’histoire est certes romancée, mais elle relate de façon assez fidèle la vie (tragique) de Puyi 溥仪, et les rites très protocolaires de la Cité Interdite 🚫. Même Constance, qui se plaint que nous l’emmenons trop dans nos visites culturelles, réclame de retourner voir la Cité Interdite depuis qu’elle a vu le film 👧🏼.

Là, il est très facile de me perdre dans des recherches et explications interminables, mais tout autant passionnantes, sur l’Histoire de Chine. Je vais essayer d’éviter de m’y perdre (sinon ce n’est pas 3 mois de retard sur mon blog que je vais prendre, mais 3 ans au minimum 😇). Je vais donc tâcher de rester synthétique, peut-être qu’un jour je me lancerai dans une écriture plus approfondie de ce pan de l’Histoire de Chine 📚. Ici, mon objectif sera essentiellement de vous offrir une visite virtuelle de la Cité Interdite.

Durant 5 siècles, la Cité Interdite (appelée gùgōng 故宫 par les Chinois, ce qui signifie « Palais Ancien ») fut le centre de la politique chinoise, voir du monde selon la pensée chinoise 🌏🇨🇳. Sa construction, qui ne prit que 14 ans, fut ordonnée au début du XVième siècle par l’empereur Yongle 永乐帝 , troisième empereur, dont la légitimité est par ailleurs discutable, de la dynastie Ming. Ainsi, Yongle déplaça la capitale de l’Empire chinois de Nanjing à Pékin, afin de se rapprocher des frontières du Nord, et ainsi mieux les contrôler face à l’envahisseur Mongole. La Cité Interdite est en réalité le troisième palais impérial à avoir été construit à Pékin. Le premier l’a été pendant la dynastie Jin (1115-1234), le second au cours de la dynastie des Yuan (1271-1368), et la Cité Interdite a donc été construite pendant la dynastie des Ming. Aux Ming succédèrent les Qing, dynastie ayant régné de 1644 jusqu’en 1912, année de l’abdication de Pu Yi lors de la création de la République de Chine. Sauf Pu Yi qui y était pour ainsi dire prisonnier , les Empereurs ne vivaient pas toute l’année dans la Cité Interdite. L’été, pour fuir la chaleur étouffante de Pékin 🥵, les Empereurs résidaient à Chengde, résidence d’été située dans la province du Hebei, à 100km au nord de Pékin. Nous en parlerons dans un futur article.

On parle donc de Cité Interdite, car interdite au peuple, ou encore de Gùgōng (nous l’avons vu, cela signifie ancien palais). Mais le nom complet serait « Cité Pourpre Interdite », en référence à l’étoile nommée Zǐwēi Xīng (紫微星, la « petite étoile violette » ⭐️🟣) dans l’astronomie chinoise, c’est-à-dire l’étoile polaire de l’astronomie occidentale. En effet, comme le palais impérial se trouve au centre de Pékin et représentait le centre administratif de l’État 🎯, on lui donna un nom évoquant l’étoile qui est au centre de la rotation du ciel. Tout est toujours symbolique et imagé ici.

C’est donc parti pour la visite virtuelle de la Cité Interdite. L’architecture de la Cité Interdite est très imposante: il s’agit d’un rectangle de 960m x 750m, autour duquel il est difficile de circuler, car des policiers montent la gardent tout le long, et veillent à ce que l’on ne s’attarde pas trop longtemps autour. Une de nos premières tentatives d’approche en décembre 2021 a d’ailleurs été compliquée car nous ignorions à l’époque que les taxis ne pouvaient s’y arrêter. Nous avons donc eu du mal à rentrer. Autrefois, il était interdit à Pékin d’ériger des constructions plus hautes que la Cité Interdite, sauf le Temple du Ciel plus au Sud. Cela amplifie l’effet massif du lieu.

Nous arrivons donc par la « Porte de la Gloire Orientale », où nous laissons nos scooters électriques 🛵, et finissons le tour à pied entre l’extérieur du mur d’enceinte et les douves, pour rentrer par la Porte du Midi, elle aussi bien gardée! 💂‍♀️

Comme je vous le disais, la Cité Interdite je l’ai déjà visitée 4x: 2x pendant le COVID 😷 (dont le 10 décembre alors que le COVID a subitement fait partie du passé, tout le monde était alors terré chez soi, soit de peur d’attraper le virus, soit car déjà malade), et 2x dans le monde post-pandémie 🥳. C’est très certainement un des rares points qui me fait regretter l’époque 2022, car nous avons eu la chance de voir la Cité Interdite pratiquement vide. Cela donne à la visite du lieu une saveur très particulière, que nous nous ne réalisons que maintenant au milieu des foules de visiteurs. Par conséquent, ne soyez pas surpris de voir des photos prises à différents moments de l’année 📷 ❄️☀️.

Après un minutieux contrôle de notre identité, nous passons la Porte du Midi, pour entrer dans la Cour de la Rivière aux eaux d’or, avec au fond l’imposante Porte de l’Harmonie suprême.

La forme sinueuse de cette rivière évoque la forme du Dragon, symbole de l’Empereur. La dragon chinois 🐉 n’a d’ailleurs rien à voir avec notre dragon volant et effrayant cracheur de feu en Occident. Le dragon chinois ne vole pas, il représente la force de la nature, et la puissance impériale.

Cette cour monumentale (et c’est loin d’être la seule), nous montre que la Cité Interdite s’élève sur d’énormes fondations en pierre blanche. Ces blocs de roche massive, dont le poids peut atteindre plus de 200 tonnes, ont été autrefois extraits des carrières de Fangshan, situés à 70km au sud de Pékin, et transportés jusqu’au site de construction. Comment ont-ils réalisé cet exploit? En les faisant glisser sur les cours d’eau gelés 🧊, cela pouvant parfois prendre plusieurs hivers pour tout transporter.

Nous pouvons d’ailleurs ici voir déjà les symboliques de la Cité Interdites. Pour cela, faisons une courte introduction à la numérologie chinoise:

• le chiffre 9️⃣ (九 jiǔ) est considéré comme un bon nombre dans la culture chinoise car il sonne comme et ressemble au mot « durable » (久 jiǔ). C’était ainsi le chiffre symbole de l’Empereur sous la dynastie Ming, et c’est pour cette raison que la cité interdite compterait 9999 pièces (en réalité, elle en compterait un peu moins de 9000). 9999 est aussi le dernier nombre avant 10 000, représentant une limite de ce qui est dénombrable. Au-delà on entre dans le domaine du divin. 9️⃣ est aussi le plus grand nombre impair, tandis que 5️⃣ se trouve en plein milieu des nombres impairs. Ainsi, dans la Chine ancienne les chiffres 9️⃣ et 5️⃣ symbolisaient la suprématie de l’empereur
• le chiffre 3️⃣ est aussi très présent, celui-ci représentant l’équilibre, et le début de tout (si je me souviens bien, sur ce point j’ai un doute)

Ces chiffres sont donc très souvent présents dans la Cité Interdite, tout comme d’autres symboles réservés uniquement à l’Empereur:

• 9 colonnes ou 9 intervalles entre les colonnes, ou parfois 5, ou parfois 3.
• 9 animaux mythiques sur les tuiles des toits ou 9 intervalles entre eux (ou parfois 5, ou parfois 3). Ce qui est intéressant de noter ici, c’est l’entrelacement du symbolisme et du rôle architectural. En effet, ces animaux (dont les représentations sont aussi très symboliques, mais je n’irai pas dans ce détail ici) sont des éléments architecturaux lourds qui favorisent le maintien en place du toit, c’est sans doute le rôle initial de ces représentations
• les toits avec des tuiles vernissées jaunes, couleur réservée à l’empereur uniquement 🟡. Dans la culture chinoise, la couleur jaune étant associée au respect.
• On trouve aussi beaucoup de rouge pourpre 🔴🟣, nous l’avons vu plus haut, cette couleur étant associée à l’étoile polaire, cette étoile qui ne semble jamais bouger. C’est donc parfait pour cet environnement ayant si besoin de symétrie.
• 9 rangées de 9 clous sur les portes🚪
• 3 niveaux de terrasses pour les bâtiments les plus importants (personne d’autre en Chine ne pouvait oser avoir plus de 2 marches pour rentrer chez lui!)
• des dragons, représentés un peu partout 🐉

Avant d’aller plus loin, laissez-moi vous montrer son plan (image trouvée sur voyageschine.com), là aussi tout est question de symbolismes

L’architecture de la Cité respecte à la perfection des règles protocolaires très strictes. D’ailleurs, nous avons commencé à le voir, il n’y a pas d’arbre, pas de verdure pour se rafraîchir un moment à l’ombre, mais de grandes étendues minérales. Cela est un peu moins vrai dans la partie nord de la Cité Interdite, ou dite Intérieure, la partie privée de la Cité Interdite (par opposition à la zone au sud, dite extérieure, où s’exerçait la politique impériale). Le palais est, nous l’avons vu, au centre de la ville de Pékin, inscrit dans un rectangle dont le centre est le palais de l’Harmonie Suprême, le palais de l’Empereur, où celui-ci était couronné, où il recevait les hauts fonctionnaires chinois et les délégations étrangères. Coupée en deux par une ligne de symétrie Nord-Sud, reprenant le même axe qui était autrefois déjà cela de la ville de Pékin au temps des dynasties mongoles, la Cité Interdite toute entière est vouée à la logique mathématique. Les pavillons sont construits suivants des règles géométriques les plus parfaites possibles, par nombre pair le plus souvent. Le palais n’accueille aucune courbe, à l’exception de la rivière aux eaux d’or, tout est tracé de façon rectiligne, mettant en avant l’ordre, la régularité, les qualités qui devaient être celles de l’empereur.

De façon plus pragmatique on constate que l’empereur, fils du Ciel 🔵, réside dans le palais de la Pureté Céleste. Son épouse, associée à la Terre 🌏, était au palais de la Tranquillité Terrestre. Dans la cour intérieure les portes latérales sont dédiées à la Lune 🌝 et au Soleil 🌞, ce qui fait qu’on retrouve dans cette disposition les 4 éléments de l’Univers, selon la cosmologie chinoise. Cette disposition ainsi favorisait la stabilité du pouvoir. Ce lieu est donc imposant, inspirant un immense respect, sentiment appelant la comparaison avec Versailles.

Toutefois, les plus tatillons d’entre-vous auront remarqués que cette symétrie n’est pas toujours exactement respectée sur le plan. La Cité Interdite a effectivement beaucoup évolué au cours de son histoire, les empereurs apportant leur touche personnelle, sans pour autant détruire ce qui était là avant, afin de garantir une certaine forme d’unité de l’Empire, pour rassembler tous les peuples, y compris les partisans des précédents Empereurs. Mais aussi car la Cité Interdite a subi de nombreux incendies au cours de son histoire. En effet, les bâtiments sont conçus majoritairement en bois 🪵, du bois précieux venant du Yunnan. On imagine aisément qu’un lieu si immense n’a pas toutes ses pièces occupées toute l’année, et les bâtiments étant chauffés par un système de chauffage au sol, pas toujours bien entretenu pour les bâtiments les moins usités, ils étaient régulièrement ravagés par les flammes. Un des rôles de la rivière aux eaux d’or étaient d’ailleurs de servir de réserve d’eau pour éteindre les feux 💦🔥!

Reprenons notre visite, avec un petit retour en arrière. Avec toutes ces contraintes symboliques sur l’architecture du palais, cela laisse peu de liberté pour faire de l’esthétisme… sauf dans les angles, comme on peut le voir pour cette tour d’angle que nous apercevons depuis l’extérieur, au sud-est des remparts. Ces dougongs, emboîtement de supports en bois très typique de l’architecture chinoise, sont aussi ici un véritable ornement. Il faut noter que ce type de construction est très robuste vis-à-vis des tremblements de terre, la région pékinoise s’étendant sur une zone sismique.

Reprenons notre visite virtuelle là où nous l’avions laissée:

En passant par là, on ne peut rester indifférent devant les deux magnifiques shī 獅, ces 2 lions gardiens impériaux 🦁💂‍♀️, montant la garde devant tous les temples et palais chinois, et biensûr la Cité Interdite ni fait pas exception. Sur l’image ci-dessous il s’agit d’un mâle, reconnaissable à la boule de soie qu’il maintient sous sa patte. La femelle a quant à elle un petit lionceau couché sur le dos.

Nous passons ensuite de l’autre côté de la Porte, et arrivons dans une immense cour (qui mesure tout de même la bagatelle de 30 000 mètres carrés), où trône le Palais de l’Harmonie Suprême (en chinois Taihedian 太和殿), le palais principal de l’Empereur 🏰. Il s’agit par ailleurs du bâtiment en bois le plus grand de son époque à avoir survécu en Chine, et du plus haut de la Cité interdite. Il repose sur une base en marbre à trois étages, toujours pour une question de symbolique!

L’Empereur y recevait les hauts fonctionnaires, mais surtout les délégations étrangères. Toutes les grandes cérémonies avaient lieux ici, en particulier lors des avènements des nouveaux empereurs. On y célébrait aussi les anniversaires 🎂, les mariages 👰🏻‍♀️, et toute autre occasion comme la célébration du solstice d’hiver ❄️, le nouvel an chinois 🧧 et les déclarations de guerre ⚔️.

La terrasse en marbre y est décorée luxueusement de grues 🦩 et de tortues de bronze 🐢, symboles de la domination et de la longévité éternelle ∞. On trouve aussi, devant le bâtiment, deux cuves de bronze doré, servant à stocker l’eau 💧 en cas d’incendie🧯.

Sur cette terrasse, on trouve aussi un cadran solaire 🕔☀️ (on en trouve d’ailleurs plusieurs au sein de la Cité Interdite, le second exemple ci-dessous est visible dans la zone privée de la Cité Interdite). Il a ici un double rôle: à la fois symbolique puisqu’il représentait la capacité de l’empereur à être mesuré dans ses jugements ⚖️, mais aussi pratique car la vie protocolaire de la Cité nécessitait de toujours bien respecter le calendrier 🗓.

Il nous est par contre impossible de voir comment est l’intérieur du bâtiment, des barrières nous empêchant de coller la tête aux fenêtres pour y apercevoir probablement un trône richement décoré.

Passons à présent de l’autre côté du Palais de l’Harmonie Suprême.

Il fait en fait partie d’un ensemble de 3 pavillons principaux, avec le Palais de l’Harmonie Parfaite (ou Palais de l’Harmonie du Milieu, en chinois Zhonghedian 中和殿), et la salle de l’Harmonie Préservée (en chinois Baohedian 保和殿).

Ces trois pavillons sont connus sous le nom des « Trois grandes salles de la cour extérieure », et sont alignés le long de l’axe de symétrie Nord-Sud de la Cité 🚫. A vol d’oiseau les trois palais sont disposés de façon à plaire aux Dieux, sensés regarder le palais de haut. Leurs formes différentes brisent la monotonie architecturale du lieu. Le Palais de l’Harmonie Parfaite, qui est aussi le plus petit des trois pavillons, dispose aussi d’un toit unique. Ce pavillon était le lieu de repos 😴 de l’empereur quand il était en train d’organiser les cérémonies qui avaient lieu dans la salle de l’harmonie suprême. C’était un peu un salon d’attente, avant de recevoir ses ministres ou les fonctionnaires.

Le dernier pavillon de la cour extérieure est donc la salle de l’Harmonie Préservée. Les empereurs Ming s’en servaient pour changer de vêtements lors des cérémonies rituelles. Cette fonction changea ensuite sous la dynastie Qing, puisqu’il était devenu d’usage que les banquets impériaux s’y tiennent 🎉. Chaque année, à la veille du réveillon du Nouvel An Chinois, un banquet s’y tenait pour honorer les gouverneurs de provinces, les princes mongols, et quelques fonctionnaires civils et militaires. En 1789, au milieu de la dynastie des Qing, l’empereur Qianlong décida que la phase finale de l’examen national obligatoire, celui qui permit de lettrer une grande partie de la population chinoise, se tiendrait dans ce pavillon 📝🥇. Il s’agissait de l’équivalent du plus haut niveau du système des examens impériaux, à l’échelle nationale, et l’empereur honorait ainsi les dix premiers candidats retenus par la lecture des journaux qu’ils avaient soumis.

On croise ici du drôle de monde, surtout quand la Cité est complètement vide de visiteurs du fait de la pandémie en 2022 😷:

Et biensûr, comme dans tous lieux touristiques en Chine, nous retrouvons toujours ces personnes en costume traditionnel, pour une immersion au temps des Empereurs, le temps de quelques heures de shooting photo 📷.

Toute une logistique!

Derrière la salle de l’Harmonie Préservée, avant de rentrer dans la cour Intérieure, zone privée réservée à l’usage personnel de l’Empereur, dans arrivons dans cette cour, qui donne l’impression de n’avoir pas de rôle particulier. Et pourtant, c’est dans ce petit bâtiment, qui ne ressemble à rien de bien important, que se jouait toute la politique de l’Empire du milieu. C’était un peu le bureau de l’Empereur, et la salle de réunion avec ses ministres 👨🏻‍💻 🤝.

Je crois d’ailleurs que de l’autre côté du mur, qui sépare la cour Intérieure de l’Extérieure, un des Empereurs y avait installé sa garçonnière. Ainsi, pas besoin de beaucoup se déplacer au quotidien 🚶🏻‍♂️😄.

Si vous regardez bien la photo précédente, vous pouvez apercevoir un toit un peu différent des autres. En zoomant un peu plus (photo ci-dessous), on voit effectivement un toit qui sort complètement du protocole de la cour extérieure, beaucoup plus officielle. Dans la partie privée de la Cité Interdite, il était permis quelques fantaisies architecturales. Il s’agit en fait du Pavillon Yuhua, un temple Bouddhiste Tibétain, témoin de l’apogée de cette religion en Chine.

Pour se rendre de la cour extérieure à l’intérieure, on passe par la Porte de la Pureté Céleste (Qianqingmen), qui sert d’entrée au domaine privé de l’Empereur 🚫. A l’entrée de cette porte on peut voir deux magnifiques lions en bronze 🦁, comme nous l’avons déjà vu précédemment. A l’origine, ils avaient pour rôle d’empêcher les femmes d’entrer dans la cour extérieure (où se déroulaient les affaires de l’État, interdites aux femmes) et aux courtisans d’entrer dans la cour intérieure (qui était le domaine privé de l’Empereur). Ils étaient un peu les cerbères de la Cité Interdite.

Derrière la porte de la Pureté Céleste, on arrive sur une cour de taille plus modeste. L’élément principal de cette cour est le Palais de la Pureté céleste (Qianqinggong en chinois). C’était tout simplement la chambre 🛌 des Empereurs de la Cité Interdite, du moins jusqu’à la dynastie des Qing. Ensuite, ce Palais servit de cabinet de travail ou de salle d’audience.

La partie privée, où l’Empereur résidait avec sa famille, sa cour, ses eunuques (à une certaine époque il y en aurait eu près de 8000!), offre un décor très différent: une succession de petits pavillons, de grandes allées faites de murs hauts séparant les différentes parcelles, et surtout le jardin impérial 🌳 (oui, ici les arbres sont permis aussi).

J’aime me perdre en déambulant dans ces allées, et jouer à photographier les portes. Cela offre de jolies perspectives, et ça donne l’impression de faire un voyage à l’époque des Empereurs de Chine.

Autre lieu que je trouve très agréable (ou trouvais, car c’est une toute autre saveur quand il est vide de visiteurs), c’est le jardin impérial 🌳🪨🌺. Il correspond à la plus petite des zones du palais, composé d’une succession de jardins et de pavillons de taille modeste (il s’agirait même de kiosques). Il est situé tout au Nord de la cité interdite, face à la porte de la prouesse divine qui garde l’entrée Nord. Ce fut un refuge privé pour la famille impériale et c’est peut-être l’exemple le plus typique de la conception chinoise d’un jardin. Ici, les arbres aux formes biscornues, les rochers tout aussi peu conventionnels et les massifs de fleurs sont agencés dans une harmonie parfaite.

Toujours dans la partie privée de la Cité Interdite, nous pouvons visiter, moyennant un ticket supplémentaire, le Palais de Qianlong, regroupant un ensemble de bâtiments indépendants du reste du palais. Cet ensemble, entouré par de hauts murs d’enceinte rouge, n’est pas une construction d’origine. Il s’agit d’un ajout ordonné par l’empereur Qianlong (1736-1795), de la dynastie Qing, en vue de sa retraite. Une fois qu’il aurait démissionné, il souhaitait s’y retirer paisiblement et y passer ses vieux jours. Il démissionna effectivement de ses fonctions à ses 60 ans de règne 👴🏻, par respect pour son grand-père, l’empereur Kangxi, qui régna pendant 61 ans. Il décida toutefois de conserver un œil 👀 sur les affaires de l’Etat sous le prétexte de donner un coup de main, et donc en pratique il conserva le pouvoir. Il ne vécut donc jamais dans cette partie qu’il s’était faite construire, où il n’alla que parfois, dans son temps libre.

Ici, on peut notamment trouver un théâtre 🎭, appelé le Pavillon des Sons Agréables (Changyinge en chinois). Une de ses particularités est d’avoir une scène à 3 niveaux.

Contrairement au reste de la Cité Interdite, nous avons pu ici rentrer dans certains bâtiments. Rappelez-vous, je vous disais plus haut que la Cité Interdite était essentiellement faite en bois. L’intérieur ici était donc complètement en bois, non vernis cette fois, ce qui donnait une atmosphère assez sombre. Les cloisons étaient faites pour être modulables, et j’ai un peu honte mais je ne me souviens plus des explications reçues sur cet intérieur. Il va falloir que j’y retourne!

Est-ce que vous vous rappelez du Murs des 9 dragons 🐉 vu dans le parc de Beihai Beihai et ses neuf Dragons (北海公园)? Il existe 3 de ces murs en tuiles vernissées en Chine, le mieux conservé étant celui visible dans le Palais de Qianlong, dans la Cité Interdite. Le chiffre 9️⃣, des dragons, toujours une histoire de symbolisme!

Il est dit que le centre du troisième dragon (blanc) a été brisé lors de la cuisson dans le four, ce qui était la mort assurée pour les artistes compromis dans ce travail ☠️. Malgré le risque, un charpentier s’était porté volontaire pour remplacer l’original avec du bois et fit la sculpture et la peinture pendant la nuit. Grâce à ses talents et son courage, il sauva ainsi les sculpteurs du châtiment qui les attendait. De nos jours, on peut encore trouver des traces de cette réparation sur le troisième dragon. Zut, j’ai raté ce détail! Pour ça aussi, il faudra que j’y retourne.

De nos jours, certains de ces pavillons sont reconvertis en halls d’expositions, où l’on peut admirer des trésors impériaux de la civilisation chinoise ancienne et de très nombreuses œuvres d’art chinois : peintures, bronzes, céramiques, instruments de musique, laques. En voici un exemple (j’avoue de pas en être une grande passionnée, je ne m’y suis donc pas trop attardée).

Avant de ressortir de la Cité Interdite, nous passons toujours devant un autre Palais, tout à fait étonnant du fait de son architecture plutôt de style occidental, voir même italien.

Il s’agit du Palais du Bonheur Prolongé (Yanxi gong). Au XIXième siècle, le palais originel fut détruit par un incendie. Il resta alors en ruine jusqu’en 1909, date où le gouvernement des Qing lança sa reconstruction dans un style occidental (la terrible impératrice douairière Cixi étant décédée, l’époque était propice à un élan d’ouverture vers l’Occident), avec un bassin l’entourant. Faute de budget, il ne fut jamais achevé, le bassin qui devait être rempli autour resta vide, on ne peut donc qu’imaginer ce que serait la visite permettant de voir les poissons 🐟 nager à travers des parois de verre. A présent les sculptures en marbre permettent d’imaginer ce qu’aurait pu être ce système.

Pour sortir de la Cité Interdite, nous passons habituellement par les annexes extérieures orientales, chemin très agréable de par la verdure et le petit canal qui y serpente.

On peut apercevoir au fond ce grand bâtiment au toit de tuiles noires. Il s’agit du belvédère de la profondeur littéraire (Wenyuan ge en chinois, 文渊阁), ou plus simplement la bibliothèque impériale 📚. La couleur noire symbolisant l’eau 💦, ce toit noir (et non jaune!) protégeait les livres impériaux des risques d’incendie 👩🏻‍🚒.

Pour terminer notre visite virtuelle de la Cité Interdite, je vous propose ce diaporama de photos prises en 1890 ou 1900, en regard des mêmes lieux de nos jours. Enjoy!

Ce week-end est un des week-end les plus importants de l’année en Chine, car nous fêtons « la fête de la Lune » 🌕, ou encore « le festival de la mi-automne » 🍂🍁 (zhōngqiū jié en pinyin).

Ce week-end de trois jours a encore plus de saveur pour moi, car ça y est, j’ai enfin repris le chemin du travail 🏭💻✈️! D’où le temps incroyable que je mets pour rédiger le troisième et dernier article sur nos vacances de juillet…

Vous me diriez: pourquoi la fête de la mi-automne alors que nous ne sommes même pas encore à la mi-septembre? En Chine, le calendrier, largement utilisé pour gérer l’agriculture, est soli-lunaire (ou luni-solaire, je ne sais pas trop), les saisons sont donc décalées par rapport à notre calendrier géorgien 🗓. Par exemple, le nouvel an chinois fête le début du printemps, autour de début février. Nous fêtons à présent la mi automne, saison ayant commencé mi-août. Et il est vrai que nous avons réellement constaté un changement de météo à chacun de ces changements de saison, c’est assez bluffant je dois dire.

L’origine de cette fête résulterait de la synthèse d’un ancien culte lunaire et d’une fête agricole, célébration des récoltes de l’année accompagnée d’un festin. La tradition, vieille de plusieurs millénaires, veut que les familles chinoises se réunissent autour d’un même repas. Une fois le repas terminé, les familles sortent dans leur quartier ou dans les parcs publics pour admirer la pleine lune, tout en dégustant des fruits et des gâteaux de lune, les fameux yuebing 🥮. Le gâteau de lune, que l’on trouve de forme ronde ou carrée, est constitué d’une farce qui peut être sucrée (pâte de haricots rouges, pâte de sésame, fruits secs) ou salée (jaune d’oeuf, viande séchée). Apparu sous la dynastie Tang, le gâteau de Lune ne serait devenu vraiment populaire que plus tard. On raconte que lorsque les Mongols étaient au pouvoir, les anciens gouvernants Sung ont fomenté une rébellion pour les renverser. A l’approche de la fête de la mi-automne, ils auraient caché le plan d’attaque dans les gâteaux de lune. La rébellion fut un succès et donna naissance à la dynastie Ming, et la légende des gâteaux de la rébellion a fait perdurer l’attachement à cette pâtisserie parfois un peu étouffante.

Même si le second degré n’est pas une spécialité chinoise, certains ont également trouvé ces gâteaux de lune, à la signification beaucoup trop d’actualité: 🟨 je suis déjà vacciné, 🟩 préservez votre code vert, 🟥 test PCR négatif, ⬜️ la situation épidémique est en train de se dissiper.

Il y a plusieurs légendes expliquant l’origine de la fête de la Lune, notamment celles de Chang’e qui s’envole sur la Lune, et celle du lapin qui fabrique des pilules d’immortalité.

Il y a fort longtemps, la Terre avait 10 soleils 🔟☀️. C’était bien trop pour chauffer la planète et très vite, les soleils firent bouillir l’eau des mers, asséchèrent les terres, rendant le peuple affamé. Les hommes supplièrent alors Hou Yi, archer émérite, de les aider. Celui-ci réussit à décrocher neuf des dix soleils à l’aide de son arc, en laissant un seul, celui qui nous éclaire encore aujourd’hui. Un jour dans les montagnes de Kunlun, Hou Yi rencontra Xiwangmu (qui dans les traditions taoïstes règne sur une terre d’immortalité située à l’Occident). Elle lui offrit un élixir de l’immortalité qui lui permettrait d’arriver au ciel. Il confia alors cet élixir à sa femme, Chang’e. A partir d’ici, on a plusieurs versions de cette version de la légende (vous me suivez toujours?):

• Ne voulant pas attendre d’avoir atteint un âge avancé pour consommer sa part, comme le lui conseillait son mari, Chang’e absorba l’intégralité de la dose en cachette, et aussitôt son corps se mis à voler. Trop embarrassée par sa conduite pour se rendre dans le ciel des immortels, elle s’exila sur la Lune, où elle vit depuis dans un palais de jade nommé Guanghangong

• Un des apprentis de Hou-Yi, nommé Peng-Meng, menaça Chang’e pour qu’elle lui donne l’élixir magique. Dans l’urgence, elle l’avala et s’envola alors dans le ciel. Ne voulant pas être trop loin de son mari chéri, elle atterri sur la Lune et vit depuis dans le palais de jade. Chaque année, au 15 août du calendrier lunaire, Hou-Yi rejoint sa femme par son regard en contemplant la Lune et en lui offrant un banquet

• Devenu roi, Hou Yi se comporta en tyran. Voulant obtenir l’immortalité, il alla subtiliser l’élixir de longue vie. Mais sa femme Chang’e, voulant épargner au peuple ces souffrances, s’empara de la fiole et but elle-même le breuvage. Son corps, devenu léger, flotta jusqu’à la lune 🌙. Hou Yi, bien que furieux, était très amoureux de sa femme et décida de ne pas décrocher la lune avec l’une de ses flèches 🏹, épargnant ainsi son épouse.

Pour expliquer l’origine de la fête de la Lune, une autre légende existe 🐇💊: celle du lapin apothicaire qui fabriquait des pilules d’immortalité (appelées “pilules de crapaud”) dans un mortier sur la lune. Comment se lapin arriva sur la Lune? Là encore il y a plusieurs versions de la légende:

• Le lapin est Chang’e elle-même. Ayant commis la faute d’absorber la potion de l’immortalité, à l’occasion de chaque pleine lune celle-ci doit se transformer en lapin afin de fabriquer des pilules d’immortalité au service des Dieux du Ciel

• Un immortel se déguisa en pauvre vieil homme et demanda à manger à trois animaux: le renard, le singe et le lapin. Les deux premiers lui donnèrent de la nourriture, mais le lapin se sacrifia au feu pour nourrir le vieil homme. Très touchés, les dieux rendirent le lapin immortel sur la lune

• un couple de lapins acquirent l’immortalité par leur pratique du taoïsme. Ils eurent quatre filles. Un jour, en allant au ciel sur l’invitation des dieux, le père lapin vit que Chang’e était condamnée sur la Lune. Triste sur le sort de Chang’e, il raconta l’histoire à ses filles en leur demandant “si votre père était enfermé dans la solitude seriez-vous prêtes à vous sacrifier pour l’accompagner?” Les enfants se sont tous portés volontaires et le couple a envoyé la toute petite fille sur la lune pour accompagner Chang’e. Cette histoire fait valoir la morale de la piété filiale, vertu primordiale en Chine

Cette année, le jour exacte de la fête de la Lune était donc le samedi 10 septembre. Quoi de mieux que d’aller admirer le coucher du soleil et le lever de la Lune depuis la Grande Muraille? Au lieu des départs à l’aube, nous quittons donc le centre de Pékin en début d’après-midi, pour attaquer l’ascension à 15h. Départ d’un petit village comme il y en a tant autour de la mégalopole pékinoise, aux rues joliment décorées pour l’occasion.

Nous partons donc du village de Shixia, pour monter jusqu’à la Grande Muraille.

Une fois arrivés dessus, cette partie étant non ou que partiellement restaurée, ça n’est pas toujours évident de voir les restes de la muraille.

Certains passages sont en très mauvais état, et ce qu’il reste des marches (rappelez-vous, la Chine ne serait pas la Chine sans ses innombrables escaliers) peut s’avérer infranchissable pour notre courageuse petite Constance. Heureusement, son papa super fort peut encore la porter sur ses épaules (même si elle commence à devenir un peu lourde…).

Arrivés sur la tour qui sera le point culminant de notre rando, comme toujours une vue imprenable s’offre à nous.

C’est donc là que nous prenons notre pique-nique, pour attendre le coucher de soleil🌄, et le lever de la lune 🌝, qui paraît-elle nous offrira la plus grosse pleine Lune de l’année.

Ensuite, descente à la frontale 🔦, ce qui est toujours impressionnant, surtout quand le guide a dû nous laisser (nous étions avec un groupe d’une quinzaine de personnes) car une famille ayant voulu continuer plus loin s’était perdue, et que la personne sensée nous mener au village ne se souvient plus du chemin… Ça a toujours un petit côté Pékin Express quand même nos sorties ici 🗺🧭.

Tout d’abord quelques nouvelles du front pékinois. Finalement pas de reprise en présentiel des enfants à l’école d’ici à la fin de cette année scolaire. Re-fermeture des bars et d’un grand nombre de lieux culturels, et il est de plus en plus probable que nous devions décaler à nouveau nos vacances dans le Yunnan… La raison: une personne qui s’ignorait positive (car n’avait pas fait les tests PCR requis toutes les 48h par les autorités pékinoises depuis 2 semaines) a fait la tournée des bars il y a une dizaine de jours (dans un quartier que l’on pourrait comparer au Carré, les Liégeois comprendront), et lesdits bars ne contrôlaient pas scrupuleusement les Health Kit. Résultats: le plus gros cluster COVID jamais enregistré à Pékin depuis le début de la pandémie. Le monsieur en question est à présent en prison paraît-il. Le plus terrible dans cette histoire, c’est que des lycéens du lycée français se trouvaient dans un de ces bars pour fêter la fin de l’année scolaire, et une dizaine d’entre-eux ont été envoyés (seuls) en quarantaine centralisée. Comme disait mon amie Lydie hier matin, une semaine en Chine nous fait gagner 10 ans en maturité, sagesse, résilience. Vous n’allez plus nous reconnaître quand nous reviendrons! 😂

Quand j’ai besoin de me convaincre que notre séjour ici est tout de même une belle expérience, et bien j’écris! Aujourd’hui, je vous propose donc une visite du Palais d’été (Yíhéyuán 颐和园, littéralement jardin de l’harmonie préservée), ainsi que de l’ancien Palais d’été (Yuánmíng Yuán 圆明园, jardin de la clarté parfaite), difficile en effet pour moi de les dissocier. Situé au nord-ouest de la Cité Interdite, dans le quartier des prestigieuses universités chinoises, ce lieu est immense. La visite dont je vais vous parler, nous l’avons d’ailleurs faite en trois fois, dont la première en février, une des journée les plus froide de notre premier hiver pékinois.

Le Palais d’été qui existe aujourd’hui a été construit dans les années 1880, vers la fin du La dynastie Qing (1636 – 1912). Bien qu’il soit appelé « Palais », il s’agit en réalité d’un gigantesque jardin, considéré comme le plus bel exemple au monde de jardin impérial chinois. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas en visitant le Palais d’été aujourd’hui, c’est que ce jardin grandiose et impressionnant n’est en fait que l’ombre de lui-même. En effet, le Palais d’été d’origine, achevé en 1764, a été détruit par les forces britanniques et françaises en 1860, au cours de la seconde guerre de l’opium. Cet épisode historique, bien qu’oublié par une grande partie du monde, continue encore aujourd’hui à être considéré comme un symbole de l’humiliation infligée à la Chine par les puissances occidentales.

L’ancien Palais d’été:

Le site originel était constitué de trois jardins, et à eux trois ils étaient cinq fois plus étendus que la Cité Interdite et représentaient huit fois la taille de la cité du Vatican. Les empereurs de la dynastie Qing y résidaient et y menaient les affaires d’État (la Cité interdite étant destinée aux cérémonies officielles).

Considéré comme un chef-d’oeuvre de l’art des jardins paysagers chinois, on trouvait dans ce « Versailles de l’Orient » des centaines de structures : salles, pavillons, temples, galeries, jardins à la française, lacs, ponts et labyrinthes. Des centaines d’œuvres d’art et de pièces d’antiquité chinoises étaient conservées dans les salles, ainsi que des exemplaires uniques d’ouvrages et d’anthologies littéraires, faisant ainsi des jardins impériaux une des plus grandes collections au monde. L’empereur affirmait son pouvoir impérial et divin en composant une centaine de paysages, réels ou imaginaires, qui reproduisaient le relief de l’empire, ses neuf continents mythiques, la mer de Chine et l’île légendaire de immortels (*). Il fit également recréer des paysages de la Chine méridionale qui le fascinait.

(*) Dans la mythologie chinoise, le Mont Penglai est la maison des huit Immortels. Ces huit Immortels connaissaient les secrets de la nature. Ces êtres mystérieux sont considérés comme des super-humains qui contrôlent tous les aspects de la vie. Chacun des pouvoirs que détient un immortel peut être transféré à un outil qui peut donner la vie ou détruire le mal. On dit que les huit Immortels vivent dans une montagne des îles Penglai, mais l’emplacement de leur foyer demeure un mystère non résolu. Le mont Penglai est aussi la maison d’Anqi Sheng, un sorcier chinois immortel.

A présent, il n’en reste presque rien, sauf des ruines notamment de style occidental. Mais que l’on ne s’y trompe pas, les constructions de style européen étaient assez marginales dans le palais, ayant été construites par les Jésuites afin de satisfaire le goût prononcé de l’empereur Qianlong pour l’architecture italienne et française.

Et des restes de ruines de style plus chinois

Parmi les aménagements apportés au fil des ans, des ouvrages d’eau faits de ruisseaux, lacs et étangs, ont été construits. C’est surtout cela qu’il reste à présent dans l’ancien Palais d’été. Voyez la comparaison entre début mai et maintenant: les lacs et étangs ont été recouverts de lotus et de nénuphars.

Début mai:

Mi-juin:

D’ailleurs, connaissez-vous la différence entre le nénuphar et le lotus? Les feuilles et fleurs de lotus montent, alors que celles des nénuphars restent sur l’eau.

Déambulation dans ce qu’il reste d’un labyrinthe. Il est d’ailleurs assez bien conservé, un mur qui s’effrite fait apparaitre de la brique, qui ne nous semble pas d’époque. Il s’agit sans doute d’une restauration, ici il est toujours assez difficile de différencier ce qui est réellement ancien, et ce qui a été restauré récemment.

J’ouvre ici une petite parenthèse en zoomant sur des gravures de ce labyrinthe, avec cette représentation ressemblant de façon perturbante à la croix gammée nazie. On en voit très régulièrement ici, notamment dans les temples bouddhistes. En réalité, ce symbole est vieux de plus de 5000 ans, et a une connotation très positive en Asie, puisqu’il est synonyme de fortune, de longue vie et était même une représentation du Bouddha lui-même.

Le Palais fut anéanti une première fois en 1860 par « des diables étrangers ». En effet, en octobre de l’année 1860, lors de la seconde guerre de l’opium (**), une délégation britannique se rendit de Tianjin à Pékin afin de contraindre l’empereur à ouvrir son pays à leurs commerçants et missionnaires. Au lieu de cela, ils furent arrêtés et de nombreux membres de la délégation furent torturés à mort. En guise de représailles, Lord Elgin ordonna aux troupes britanniques de réduire en cendres le Palais d’été, qui avait déjà été pillé par les Français et les Anglais. Beaucoup des trésors volés sont encore aujourd’hui en Europe, je présume notamment au Louvre et au British Museum.

(**) la seconde guerre de l’opium peut être considérée comme un prolongement de la première guerre de l’opium. Il s’agit d’un conflit militaire motivé par des raisons commerciales, opposant le Royaume-Unis et la France à l’empire Qing. Pour faire très simple, ce conflit est dû à la volonté de l’Occident d’imposer à la Chine l’autorisation de commercer l’opium

« Il y avait, dans un coin du monde, une merveille du monde, mais cette merveille a disparu», écrit Victor Hugo en 1861. Fou de rage, l’écrivain s’adresse à un officier anglais, le capitaine Butler, pour s’indigner de la destruction un an plus tôt du Palais d’été de Pékin, dont la renommée égalait à ses yeux le Parthénon, les Pyramides, le Colisée et Notre-Dame de Paris. Il pointe du doigt les deux «bandits» responsables de ce crime: la France, qui a pillé ce «chef-d’œuvre», et l’Angleterre, qui l’a incendié (après s’être également bien servie).

Extrait de la lettre au capitaine Butler par Victor Hugo le 25 novembre 1861 (je vous la retranscris ci-dessous)

Au capitaine Butler

Un jour, deux bandits sont entrés dans le Palais d’été. L’un a pillé, l’autre a incendié. La victoire peut être une voleuse à ce qu’il paraît. Une dévastation en grand du Palais d’été s’est faite de compte à demi entre les deux vainqueurs. On voit mêlé à tout cela le nom d’Elgin, qui a la propriété fatale de rappeler le Parthénon. Ce qu’on avait fait au Parthénon, on l’a fait au Palais d’été, plus complètement et mieux, de manière à ne rien laisser. Tous les trésors de toutes nos cathédrales réunies n’égaleraient pas ce formidable et splendide musée de l’Orient. Il n’y avait pas seulement là des chefs-d’oeuvre d’art, il y avait des entassements d’orfèvreries. Grand exploit, bonne aubaine. L’un des deux vainqueurs a empli ses poches, ce que voyant, l’autre a empli ses coffres; et l’on est revenu en Europe, bras dessus, bras dessous, en riant. Telle est l’histoire des deux bandits.

Nous Européens, nous sommes les civilisés, et pour nous les Chinois sont les barbares. Voilà ce que la civilisation a fait à la barbarie.

Devant l’histoire, l’un des deux bandits s’appellera la France, l’autre s’appellera l’Angleterre. Mais je proteste, et je vous remercie de m’en donner l’occasion! Les crimes de ceux qui mènent ne sont pas la faute de ceux qui sont menés, les gouvernements sont quelques fois des bandits, les peuples jamais.

L’empire français a empoché la moitié de cette victoire et il étale aujourd’hui, avec une sorte de naïveté de propriétaire le splendide bric-à-brac du Palais d’été. J’espère qu’un jour viendra où la France, délivrée et nettoyée renverra ce butin à la Chine spoliée.

En attendant, il y a un vol et deux voleurs

…….

Le Palais fut anéanti une seconde fois lors de l’intervention des 8 forces alliées suite à la révolte des Boxers en 1900 (insurrection nationaliste chinoise menée par la société secrète des Boxers contre les légations étrangères et les missions catholiques à Pékin). La nature repris alors le dessus, et l’ancien Palais d’été devint alors un véritable self-service à ciel ouvert: pierres et bas-reliefs y furent pillés et utilisés pour d’autres édifices. On a présent du mal à imaginer ce que fut autrefois ce Versailles de l’Orient.

Le Palais d’été (le nouveau):

Ce jardin impérial regroupe trois secteurs répondant chacun à une fonction particulière: activités politiques et administratives, résidence impériale, méditation et communion avec la nature dans le jardin paysager. Le palais d’été illustre parfaitement l’art du jardin paysager chinois en vogue sous les dynasties impériales en Chine. Entre 1750 et 1764, l’empereur Qianlong (dynastie Qing) créa le jardin des Ondes claires (appelé palais d’été à la fin du XIXième siècle) autour du lac Kūnmíng, et fit construire des temples et pavillons sur la colline de la Longévité, nom donné à l’occasion du soixantième anniversaire de sa mère.

Tout comme l’ancien Palais d’été, il fut très endommagé en 1860, lors de la seconde guerre de l’opium. Plus petit que l’ancien, le jardin et ses édifices furent reconstruits à partir de 1886, pour l’impératrice douairière Cixi. C’est là qu’il fut renommé Palais d’été. Mis à nouveau à mal en 1900 par la force expéditionnaire international en répression à la révolte des Boxers, il faut à nouveau restauré. Il est à présent ouvert au public, et ce depuis 1924.

De taille plus modeste que le précédent, il a une superficie de 2.97 km2, couverte au 3/4 d’eau. Il constitue un ensemble harmonieux de jardins, de temples, de pavillons, de ponts et de galeries, autour du lac Kūnmíng. 

Le lac est traversé par le célèbre pont aux dix-sept arches. Pardonnez-moi le peu de photos et en plus souvent prises de loin, il faisait si froid à cette période de l’année que notre visite a été très accélérées, sinon nous aurions perdus nos doigts tellement il faisait froid!

Sur ce lac on retrouve également le bateau de marbre, devenu le symbole de l’extravagance et de la démesure des souverains au crépuscule du règne impérial. Bâti en 1755, il fut restauré en 1893 sur ordre de Cixi (qui y consacra des fonds destinés à la modernisation de la flotte de la marine chinoise). Une grande partie du bateau a en réalité été réalisée en bois peint de manière à évoquer du marbre.

C’est sans le savoir ce jour-là de grand froid que nous avons gravi la colline de la Longévité, culminant à 60m. La plupart des pavillons et temples sont construits sur cette colline, à revoir pour mieux les admirer et surtout pour les photographier. Cette colline offre aussi un magnifique panorama sur Pékin, le temps parfaitement dégagé de cette froide journée de début février nous aura moins offert ça.

Nous avons aussi été fascinés par la Longue Galerie (Cháng Láng – 长廊). Longue de 728m, les poutres, cloisons et plafonds sont ornés de plus de 14000 peintures évoquant des scènes de l’histoire et de la mythologie chinoises, ainsi que des textes classiques de la littérature.

Finissons cette visite par la rue Suzhou, située à l’entrée du site, qui est une reconstitution d’une rue commerciale construite sous les ordres de l’empereur Quianlong. Comme à Suzhou (une Venise de Chine), elle est bordée par un canal, où l’on pouvait bien-entendu patiner à cette période de l’année.

Je risque malheureusement de vous parler de Pékin uniquement pendant encore un long moment. C’est beau biensûr, mais tout comme Paris n’est pas la France, Pékin n’est sans doute pas la Chine non plus.

L’avantage d’avoir nos enfants scolarisés au Lycée Français, c’est que certains jours chômés pour les chinois ne le sont pas forcément pour nos enfants. Ce lundi nous avions donc enfin une journée liiiibre sans enfant, et avec les grands-parents si loin de nous, c’est plus que très appréciable (on assume sans problème notre côté parents indignes 😉 ). L’arrivée des beaux jours, et surtout de notre déménagement (ENFIN!!) avec nos vélos, est une magnifique opportunité pour découvrir Pékin en vélo. Le thème de la journée sera « les librairies et les églises en vélo » 🚲🚲📚⛪️.. Pourquoi ce thème me diriez-vous? L’itinéraire avait été partagé il y a quelques temps par une copine belge de Pékin, sur un de nos nombreux groupes de discussion Wechat. Et les librairies ainsi que l’architecture des églises, c’est un peu comme une marotte pour moi quand je suis en voyage. Le vélo étant le moyen de transport par excellence à Pékin, nous vous embarquons donc en selle pour un tour de 34km au travers de la capitale chinoise.

Etape 1: Běitáng (北堂, littéralement « Cathédrale du Nord »), ou de son nom officiel cathédrale de Xishiku. Nous partons donc pour cette première étape, située à l’ouest de la Cité Interdite (nous habitons côté Est). Appelée aussi « Cathédrale Saint Sauveur », il s’agit d’une ancienne cathédrale du Pékin impérial de la fin du XIXième siècle, située à l’intérieur de l’enceinte de la Cité impériale. Malheureusement, nous nous sommes retrouvés face à une porte close, la cathédrale n’étant pas accessible durant la période congé, y compris son enceinte extérieure. J’ai bien tenté de passer par le côté, mais il se trouve que le bâtiment voisin est un poste de police… Grosse déception car j’avais vu avant notre départ des photos de l’intérieur de la cathédrale, réputée pour ses belles colonnes et ses vitraux très colorés. Il va nous falloir revenir!

Etape 2: La Pagode du moine de Wansong (万松 老人 塔). Une grande partie de l’itinéraire de la journée passera par les Hutongs, le coeur de la vie pékinoise (et vous avez sans doute déjà noté que j’adore m’y balader). En rédigeant cet article, je lis sur internet que cette « Pagode du moine de Wansong » est située dans la partie la plus ancienne des Hutongs de Pékin. Il va vraiment falloir que j’y retourne, pour y passer plus de temps (à pied, car certains passages y seraient trop étroits pour un vélo)…

Cette pagode de brique, construite au XIIIème siècle, est une sépulture dédiée au moine Bouddhiste Chan Wansong Xingxiu (1166-1246). Cet homme s’appelait lui-même le vieil homme de Wansong («dix mille pins»), faisant référence à la forêt de « dix mille pins » où il vivait autrefois. Après la mort de Wansong, ses disciples construisirent cette pagode pour y entreposer ses restes à l’ouest de l’ancienne capitale centrale de la dynastie Jin, alors appelée Yanjing (Pékin moderne). Au fil des années, la pagode fut oubliée et finit cachée parmi les rues et les bâtiments de la ville commerciale florissante de Pékin. Ce n’est qu’en 1606 qu’un moine appelé Le’an (樂 庵) remarqua la pagode envahie par la végétation. Une importante restauration fut alors entreprise.

Ce lieu rentre parfaitement dans le thème de la journée car la Pagode abrite une petite librairie spécialisée sur l’histoire de Pékin.

Dans cette librairie, on trouve notamment de vieilles cartes de Pékin, dont une datant de 1936 que je vous partage ici en photo. On y voit notamment le quartier des anciennes légations étrangères (pour faire très simple, il s’agit des anciennes ambassades, il faudra que j’y consacre un article quand je maîtriserai mieux le sujet), au Sud Est de la Cité Interdite. Dans ce quartier des légations, on aperçoit entre autres les légations française et belge, au milieu desquelles se trouve une légation flanquée du drapeau nazi.

Etape 3: Pause au « 1901 Café ». Rien de tel que ce lieu ayant un air de Poudlard pour la pause déjeuner. A deux pas de la cathédrale Saint Sauveur, ce lieu fut construit en… 1901 (ça ne s’invente pas)! Cet endroit fit office de centre d’action catholique jusqu’en 1949, et à présent on peut s’y poser pour y boire un thé ou café, y manger quelque chose sur le pouce, le tout dans une atmosphère cosy et chaleureuse.

Etape 4: Zhongshuge bookstore. Nous reprenons ensuite nos vélos vers les Galeries Lafayette, au sous-sol desquelles se trouve une librairie de la chaîne Zhongshuge. Le concept de cette chaîne chinoise repose sur l’originalité et l’extravagance architecturale. C’est finalement une façon intéressante d’attirer à nouveau le public vers les librairies, malheureusement souvent délaissées au profit des écrans, car on y vient aussi pour admirer le design un peu fou des lieux. Nous avons pu nous amuser à prendre la pose photo dans ce dédales de passages concentriques et de miroirs, où les livres sont disposés du sol au plafond. Cet endroit sera parfait pour occuper les enfants lors d’un après-midi de pollution ou de mauvais temps.

Etape 5: Mofanshuju bookstore. Nous partons ensuite vers cette église anglicane édifiée en 1907, et convertie depuis en librairie. Ce lieu a donc toute sa place dans la thématique de la journée! Passé l’extérieur austère du bâtiment, nous entrons dans ce lieu très poétique. On peut y déambuler entre les rangées de livres, les étagères d’objets qui semblent avoir été chinés au Marché aux Puces, et des petites tables pour prendre le thé, le tout sous un air de musique classique.

Etape 6: La Cathédrale de l’immaculée conception, connue aussi sous le nom de Nantang (南堂, la Cathédrale du sud). Après notre échec avec la Cathédrale du Nord Beitang, nous nous retrouvons à nouveau face à une porte close, à cause des travaux ayant débutés en 2018. L’édifice actuel, de style néobaroque, date de 1904. Pour la petite Histoire, c’est le siège archiépiscopal de Mgr Joseph Li Shan (installé en 2007), l’un des quelques évêques chinois reconnus à la fois par le Saint-Siège et par l’Église patriotique de Chine.

Etape 7: Page One bookstore, à Qianmen. Cette librairie de la chaîne Page One propose sur 3 étages, avec chacun son ambiance, un large éventail de livres en anglais, 24h sur 24. Le dernier étage de la librairie offre d’ailleurs une très belle vue sur l’imposante tour de Qianmen qui lui fait face, ou plutôt Qián mén (前门), signifiant littéralement «Porte d’entrée».

Outre le design assez agréable et aéré de cette librairie, c’est donc aussi l’occasion pour nous de nous rendre à Qianmen. Il s’agit d’un ancien bastion du rempart qui séparait la ville tartare (cité des princes et des mandarins, au nord) de la ville chinoise (cité populaire, au sud). Elle se situe au sud de la place Tian’anmen, et est l’une des seules portes des remparts à n’avoir pas été détruite dans les années 1950. Qianmen est maintenant aussi célèbre pour sa rue piétonne, pleine de commerces dit-on typiques. Nous sommes restés sceptiques quant à la raison de cette célébrité, qui doit être un vrai piège à touristes. La rue est certes très colorée, mais passé l’effet waouh, elle sonne aussi très « faux », très décor de Disney, où l’authenticité a été effacée depuis longtemps. En voici un bref aperçu en images, cherchez l’erreur! 🚋

Etape 8: l’Eglise Saint Michel. Pour la dernière étape de notre parcours, nous prenons la direction du quartier des anciennes légations étrangères. Sur le chemin, nous passons par hasard devant l’ancienne poste française. Le bâtiment est assez joli, un petit stop photo s’impose!

Aussi connue aussi sous le nom de l’église de la rue Dongjiaoming (东交民巷天主堂), l’église Saint Michel, construite en 1901, se trouvait dans la concession française de Pékin. Elle était connue comme l’église de la légation française. Elle aussi était malheureusement fermée, mais cette fois-ci nous sommes arrivés à prendre quelques clichés de l’extérieur de l’édifice.

Nous profitons donc également de ce passage dans ce quartier pour voir les anciennes légations de nos deux pays: la légation française, dont nous ne voyons que l’entrée du parc mais qui semble immense au vu de son emplacement sur la carte, et la légation belge, dont le bâtiment nous rappelle Bruges, avec ses briques et ses pignons à gradins.

C’est là que s’achève notre belle journée, il est à présent l’heure de rentrer pour récupérer à la descente du bus nos deux Chicoufs. C’est sûr nous referons d’autres journées comme cela, il y a tant de choses à voir ici (même si nous avons hâte de pouvoir découvrir d’autres contrées chinoises).

Loin de moi l’ambition de faire ici ce que certains ont mis des années à étudier, via des thèses et autres recherches longues et fastidieuses. Je voudrais simplement vous partager ici ce que j’ai appris de la langue chinoise, et en particulier des caractères chinois. Vous allez voir, c’est passionnant (et surtout ça change les idées par rapport à l’actualité du moment).

Commençons par un peu d’histoire de la langue chinoise, ou plutôt deS langueS chinoiseS (le pays est si vaste, c’est assez logique d’imaginer le développement de différents dialectes). Les langues chinoises appartiennent à la famille des langues sino-tibétaines. Le chinois archaïque était d’ailleurs plus proche du tibétain que des dialectes chinois modernes. Au fil des dynasties, le chinois, comme toute langue vivante, évolue. On distingue au cours de ces évolutions des dialectes populaires et des dialectes réservés aux lettrés et aux écris officiels. Le dialecte le plus parlé, notamment dans les provinces du nord, s’est vu désigné par les Occidentaux comme le Mandarin. En 1956, la république populaire de Chine a adopté le Mandarin, qui est le dialecte pékinois, comme langue officielle. Le Mandarin standard s’impose donc depuis progressivement, bien qu’il subsiste encore de nombreux dialectes locaux dans la Chine contemporaine.

Les chinois eux-mêmes appellent la langue chinoise de plusieurs façons: pǔ tōng huà (普通话) utilisé en Chine continentale et signifiant « langue commune », guó yǔ (国语) utilisé sur l’île du Sud Est de la Chine (que nous appellerons T. dans la suite de cet article) et signifiant « langue nationale », et huá yǔ (華语) utilisé à Singapour et en Malaisie, et signifiant « langue chinoise ».

Parmi tous les dialectes chinois, il y a le cantonais (Yuè ou 粤), qui est parlé à Hong Kong et Canton, et qui est très distinct du mandarin (un peu comme le français par rapport à l’italien). Cependant, beaucoup de ces dialectes utilisent des caractères chinois pour leur forme écrite, de sorte que les locuteurs mandarins et cantonais peuvent se comprendre par l’écriture, même si les langues parlées sont mutuellement inintelligibles. Pour vous donner une idée, cette carte montre la répartition linguistique des langues chinoises.

L’écriture chinoise n’est pas la plus ancienne, les premières traces d’hiéroglyphes et de l’écriture cunéiforme étant antérieures, mais il s’agit de l’écriture la plus ancienne encore utilisée de nos jours. Les premières traces écrites des caractères chinois remontent à environ 1300 avant J.-C, époque de la dynastie Shang. Ces premiers caractères ont été retrouvés gravés sur des os et écailles de tortue, et avait un but divinatoire. La dynastie Zhou repris ensuite le système d’écriture des Shang, et c’est là que l’on commence à retrouver des écrits avec des informations plus concrètes que les divinations, et où la gravure sur os fit place aux écrits sur bronze. C’est sous l’ère des Zhou que cette écriture fut petit à petit étendue sur tout le territoire (territoire ne correspondant pas réellement à la Chine actuelle, la notion de frontière de l’époque étant différentes de celle de nos jours).

Les premières formes de caractères chinois étaient des pictogrammes (c’est-à-dire des représentations graphiques d’objets réels), puis ils sont devenus plus stylisés et en sont venus à représenter aussi des idées, ou des sons (nous y viendrons plus loin en détails). Chaque caractère représente une syllabe, pouvant être utilisée comme mot seul ou devant être combiné avec d’autres pour former un mot. Afin de simplifier l’apprentissage des caractères et d’améliorer l’alphabétisation de la population, le gouvernement chinois a commencé à simplifier les caractères dans les années 1950. Ces caractères simplifiés, qui comportent moins de traits par rapport aux caractères traditionnels, sont à présent utilisés en Chine continentale, à Singapour et en Malaisie, tandis que T. et Hong Kong utilisent toujours les caractères traditionnels.

Prenons l’exemple de l’évolution des trois caractères de l’image ci-dessus pour illustrer cela:

• rì (日) signifiant de nos jours « soleil » et « date ». Le pictogramme original était un rond, représentant la forme du soleil, avec un point ou un trait, représentant la lumière du soleil. Initialement ce caractère signifiait « soleil ».
• rén (人) signifiant de nos jours « personne » et « gens ». Le pictogramme originel représentait une silhouette debout de profil. La signification originale était « les animaux plus haut qui savaient fabriquer des outils pour transformer les choses de la nature et qui utilisaient le langage ».
• yú (鱼) signifiant de nos jours « poisson ». De façon évidente, le pictogramme originel représentait un poisson, et signifiait « vertébré aquatique ».

Pour nous occidentaux, apprendre le chinois avec ces caractères qui ne sont pas des lettres est extrêmement compliqué. Le pinyin permet de contourner cette difficulté. Ce système de romanisation chinoise fut proposé pour la première fois au XVIIème siècle par le missionnaire jésuite français Nicolas Trigault. Le gouvernement chinois n’a cependant reconnu officiellement cette forme linguistique que dans les années 1950, sous le règne de Mao Zedong.  Le pinyin a ensuite été introduit à l’école élémentaire, afin d’améliorer le taux d’alphabétisation des enfants, et de normaliser la prononciation des caractères chinois. À l’ère du numérique, le pinyin est aussi devenu très utile, car c’est le moyen le plus populaire et le plus courant de taper des caractères chinois sur un clavier. Il est vrai que les appareils à écran tactile vous permettent aussi de dessiner le caractère, mais cela prend souvent beaucoup plus de temps. Attention cependant, les lettres en pinyin ne se prononcent pas toujours comme en français. Par exemple, « q » se prononce « tchi », ou encore « x » se prononce « shi ». Une autre difficulté réside dans le fait que toutes les langues chinoises sont tonales, ce qui signifie que la signification des mots varie selon la façon dont ils sont prononcés. Par exemple le Mandarin comporte quatre tons, mais d’autres langues chinoises en ont jusqu’à dix! Voici un exemple pour vous illustrer cela (en Mandarin):

• mā (妈): premier ton, signifie « maman »
• má (麻): deuxième ton, signifie « chanvre »
• mǎ (马): troisième ton, signifie « cheval »
• mà (骂): quatrième ton, signifie « gronder ». Pour moi ce quatrième ton est le plus compliqué à prononcer.
• un ton neutre aussi vient faire un cinquième ton. Dans notre exemple, « ma » est mot interrogatif pour dire « quoi » ou « que »
• on peut noter que dans les caractères précédents des « ma », on retrouve souvent le caractère 马. Ce caractère indique la prononciation du mot, le second caractère qui lui est associé donne la signification.

Il est donc très important d’avoir une bonne prononciation pour bien se faire comprendre. En effet, une mauvaise utilisation du ton peut entraîner des mots complètement différents. Par exemple, 水饺 shuǐ jiǎo (raviolis chinois bouillis ou jiaozi) et 睡觉 shuì jiào (se coucher) ont la même orthographe, mais des tons différents. Cela peut devenir un moment gênant si vous demandez accidentellement à la serveuse de coucher (avec vous) au lieu de commander des raviolis… Le pinyin est donc aussi pour cela indispensable pour bien mémoriser ces tons. Ayant une mémoire plutôt visuelle, mes cahiers de chinois sont donc complètement fluorés de bleu (premier ton, comme le ciel), de vert (pour le second ton, qui monte comme le haricot magique), de jaune (troisième ton qui ondule comme les blés), et de rouge (quatrième ton, plus cassant, plus dur).

Un même mot en pinyin, avec le même ton, peut avoir aussi plusieurs significations (avec un caractère différent pour chacune cependant). Par exemple wǔ peut signifier aussi bien « midi » (午) que « cinq » (五). Dans ce cas, dans le langage verbal, c’est le contexte de la phrase qui permet d’en comprendre la signification.

On sent donc bien ici que les caractères chinois introduisent des subtilités que le pinyin ne permet pas. Il est donc indispensable d’apprendre les caractères chinois, dès le début de l’apprentissage de la langue, le pinyin ne restant qu’une aide à cet apprentissage. Il existerait jusqu’à 56 000 caractères chinois. Ne nous emballons pas, nous n’atteindrons pas ce niveau (quoique peut-être les enfants?). Mais il est admis qu’il faut connaître 100 caractères pour se débrouiller dans la vie de tous les jours (c’est le kit de survie). Pour avoir un bon niveau moyen, il faut connaître entre 800 et 1000 caractères. Cela ne fera pas de nous des bilingues en chinois, mais cela nous fera un bon niveau pour la vie de tous les jours. Pour prétendre être bilingue, il faudra ensuite connaître entre 3000 et 5000 caractères. Pour apprendre et retenir tous ces caractères, la seule et unique recette est de les copier, de les recopier, et de les re-recopier. Les enfants à l’école élémentaire consacrent d’ailleurs 60% de leur programme scolaire à l’apprentissage du chinois. Il n’y a pas de secret, on n’a rien sans rien.

Il y a six types de caractères (liùshū 六书, ou littéralement « les six livres »): les pictogrammes, les phono-sémantiques, les idéogrammes simples, les idéogrammes composés, les caractères mutuellement explicatifs, et les caractères d’emprunt.

1. les pictogrammes: il s’agit des caractères les plus simples et aussi les plus faciles à retenir, puisqu’ils ressemblent à l’objet qu’ils représentent. Cela dit ça n’est pas forcément flagrant vu comme ça, il est donc intéressant de voir le caractère original au préalable, qui lui est très ressemblant, ainsi sa forme simplifiée nous paraît aussi ressemblante:
   • 日 (rì): soleil
   • 月 (yuè): lune – mois (car le calendrier chinois est un calendrier luni-solaire)
   • 木 (mù): arbre
   • 火 (huǒ): feu
2. les caractères phono-sémantiques: cela signifie que l’on peut déduire la prononciation et la signification de ces caractères uniquement en les regardant. Ces caractères sont des caractères composés, avec d’un côté la signification (généralement à gauche), et de l’autre la prononciation (à droite). Par exemple ici pour « yang » (羊):
   • 样 (yàng: apparence, forme): 木 (mù = bois)
   • 洋 (yáng: océan):  氵(shuǐ = radical pour l’eau) + 羊 (yang)
   • 佯 (yáng: prétendre): 亻(rén = radical pour personne)
   • 痒 (yǎng: chatouillement, démangeaison): 疒 (nè = radical pour malade)
3. les idéogrammes simples: représentent des idées de façon explicite. Par exemple: 上 (shàng: haut) et 下 (xià: bas). Ou encore 一 (yī: un), 二 (èr: deux), 三 (sān: trois). Ensuite les caractères des nombres deviennent différents, ajouter plus de traits rendrait ces caractères non harmonieux.
4. les idéogrammes composés: ces caractères sont également assez explicites. Ils sont généralement créés par la combinaison de deux ou plusieurs pictogrammes ou idéogrammes, mais ils sont plus abstraits. Prenons l’exemple de 休 (xiū, signifiant « se reposer). Il résulte de la combinaison de 亻(radical rèn: personne) et de 木 (mù: arbre). Pensez à « se reposer à l’ombre d’un arbre »!
5. les caractères mutuellement explicatifs: il s’agit de caractères dont la signification est influencée par d’autres mots (je n’en suis malheureusement pas encore à ce niveau d’apprentissage pour vous donner un exemple)
6. les caractères d’emprunt: il s’agit de caractères qui ont été utilisés pour en créer d’autres qui sonnent de la même manière, ou sont similaires Prenons l’exemple du caractère 来 (lái) : à l’origine 来 signifiait « blé », mais ce sens a été progressivement remplacé et 来 a commencé à être utilisé comme verbe signifiant « arriver ». Un nouveau caractère, 麦 (mài), a donc été attribué pour représenter le « blé ». Remarquez le changement dans le son initial, qui est passé de « l » dans 来 (lái) à « m » dans 麦 (mài)

Attention ensuite à bien écrire les traits constituant ces caractères dans le bon ordre, afin qu’ils soient toujours « harmonieux », « équilibrés ».

Les caractères restent donc la vraie difficulté de cette langue. Mais elle est aussi très simple car il n’y a ni grammaire, ni conjugaison (ce qui plaît énormément à Augustin 😉 ). Cette langue est en fait très logique, ça en est presque un jeu. Elle est aussi très belle car, au travers de son apprentissage, on comprend énormément de choses sur la culture et sur l’histoire de la Chine. Après tout, pour comprendre un peuple, une société, il faut en comprendre sa culture et son histoire, et cela passe souvent par l’apprentissage de sa langue.

Savez-vous comment la langue française est perçue par les Chinois? Ils disent que notre langue donne « l’impression d’un fleuve qui chante ». Et il est vrai qu’à contrario, le chinois est, du fait des tons et de l’absence de grammaire, plus rude à l’oreille. Au début, j’avais d’ailleurs souvent l’impression de me faire crier dessus en permanence, car c’est assez agressif. Mais non, c’est juste leur façon de parler…

Pour clôturer cet article, sachez que les chinois aiment attribuer des noms chinois aux Occidentaux, avec une prononciation proche du nom d’origine, mais aussi une signification poétique pour nous décrire. Je vous laisse donc déchiffrer les noms chinois que Julien et moi avons reçus: 柏蔚逸 et 安琪.

Bonne journée, et bonne semaine!